Руководство по ремонту светодиодных люстр и светильников.
В руководстве перечисляются основные действия. Расписывать каждое из них смысла нет, полную информацию можно получить в поисковиках или ИИ.
Внимание! Драйвер и ленты находятся под высоким напряжением, имеется опасность удара электрическим током! При ремонте на столе изолируйте открытые части проводов 220 В. Напряжение на лентах может превышать 100 В. На больших сетевых конденсаторах и отдельных участках платы,более 300В! Избегайте касаний. Сверхъяркие диоды могут повредить глаза, не смотрите на них во время свечения.
Имеет ли смысл чинить светодиодную люстру (светильник), или проще купить новую
Лучше попытаться починить люстру или светильник. Это выйдет в разы дешевле. Большая люстра на натяжном потолке — дополнительные закладные и отверстия сделанные специально под неё. Если такой же не найдется, будут проблемы с установкой новой. На маркетплэйсах и Ali продается всё необходимое для ремонта люстр и светодиодных светильников. Продающиеся бытовые люстры и светильники имеют ровно качество электроники и лент, как и у продающихся запасных частей.
Устройство люстры или светодиодного светильника
В люстре находится светодиодная лента и электронный модуль (драйвер), который выдает необходимый ток на светодиоды. В светильниках вместо ленты используются светодиодные планки.
Для ремонта нужно почитать о том, как работает светодиод и как его проверить. В сети попадается недостоверная информация о проверке блоком питания и гвоздиками вместо контактов или подключением батарейки типа cr2032. Таких методов следует избегать т.к. при подобной проверке через светодиод пропускается большой ток. Даже рабочий диод после подобной проверки прослужит уже не долго. Отказ одного диода погасит всю ленту или планку. Правильную проверку выполняют специальным прибором или используя батарейку (блок питания) И РЕЗИСТОР, который ограничит ток через светодиод. Резистор можно купить в любом магазине радиодеталей или на маркетплэйсах. В интернете много информации, как сделать проверку правильно. Если видны потемневшие светодиоды, ленту или планку можно заменить без проверки, даже если она работает, вероятно скоро выйдет из строя. Ленты бывают с диодами под разное напряжение. Если меняете ленту, ищите аналогичную маркировку или информацию, как определить какое напряжение у светодиодов.
Устройство светодиодной ленты люстры
В ленте и на планке светильников, светодиоды соединены последовательно. При включении, драйвер повышает напряжения до достижения рабочего тока светодиодов. Светодиоды начинают светится. Чем больше диодов, тем больше напряжение. Неисправность одного светодиода погасит всю ленту.
На ленте у одной дорожки может быть надпись плюс и минус одновременно, что может казаться странным. Дело в том, что диоды на ленте подключены последовательно, минус предыдущего к плюсу следующего. Это места разреза между ними. Отмеряется лента нужной длинны, разрезается в этом месте, подключается провод той полярности, которая указана.
На ленте может быть несколько типов светодиодов — два для холодного или теплого свечения или три — RGB лента для возможности установить любого цвет. Соответственно может быть несколько контактов для проводов. Например два — для светодиодов одного цвета; три — общий, для включения теплых, холодных; четыре — общий и по одному на каждый цвет RGB.
Правильная разборка
Если люстра большая, в ней используется много лент соединённых не только с драйвером, но и между собой. Очень важно соединить их так, как было изначально. При этом китайские мастера не следят за правильностью цветов проводов подключаемых к ленте и выходящих из контроллера. Красный провод может быть плюсовым, а соседний красный — минусовым. Нужно убедиться, что каждое соединение можно подключить единственно правильно — соединители имеют ключи. Если их нет, нужно делать пометки которые не сотрутся.На каждое соединение наклеить надёжно держащуюся бирку для маркировки, чтобы потом соединять 1 с 1, 2 с 2 и т.д.
Поиск неисправности
Нужно определить проблема с светодиодами или контроллером.
Идеальный вариант — прибор для проверки светодиодов. С его помощью можно засветить всю ленту предварительно отключив её от драйвера, важно соблюдать полярность.
Если светильник включается, но не с первого раза. Включается всё хуже. Виновником может быть конденсатор YX в драйвере или другие конденсаторы. Конденсатор дешёвый, если нет прибора для проверки ёмкости и сопротиаления ESR, умение паять даже на начальном уровне, их можно купить и заменить без замера. Большие конденсаторы могут быть дороже. Если рядом нет специального магазина электроники, где они по адекватной цене, иногда цена на маркетплейсе сопоставима с покупкой нового блока целиком.
Как проверить драйвер, если часть каналов работает или есть аналогичный от другого светильника
У драйвера может быть один или несколько каналов для подключения светодиодов. Один канал — простые плоские потолочные светильники. Несколько каналов — ленты разных цветов и попеременно включаемых отрезков. Нужно взять один канал и найти плюсовой и минусовой провод. Например на выходе канала, на плате, найти электролитический конденсатор и посмотреть, какой провод подключен к его минусу. Отсоединить все провода от светодиодов. Подключайте плюс и минус драйвера к соответствующим плюсу и минус рабочей ленты от другого канала (строго соблюдая полярность) или светильника. Если лента засветится, канал драйвера исправен. Нужно менять ленту.
Можно включить светильник (люстру) и поочередно замыкать выводы на каждом светодиоде, кусочком проволоки или пинцетом. Не касаетесь металлических частей или используйте перчатки! Если при замыкании какого либо светодиода остальные засветились — неисправен этот светодиод. Можно оставить его замкнутым, драйвер подстроит ток, но скорее всего остальные светодиоды тоже выработали свой ресурс и скоро выйдут из строя.
Если указанными способами светодиоды зажечь не получается, виноват драйвер. Нужно ремонтировать имеющийся или подбирать новый по параметрам выходного тока и выходного напряжения.
Как подобрать подходящий драйвер
Важные параметры выходной ток и напряжение драйвера.
Входное напряжение должно быть как у старого, например 220 В. Точность не важна, главное не купить на напряжение 12 или 24 В.
Выходной ток у нового не должен быть больше, чем у старого. В идеале равен старому, возможно чуть меньше. Выходное напряжение может быть больше, но не меньше.
Как я уже говорил, производитель может не заботится о цветах проводов. Например у одного блока красный цвет может быть подключен и на плюс и на минус платы. Старый и новый блоки нужно открыть и проверить полярность, отследив, к каким выводам электролитических конденсаторов подключены провода лент. На конденсаторах минус помечен. Новый блок подключить аналогично.
Таким образом простой ремонт, это замена светодиодных лент, конденсаторов в блоках питания или блоков целиком. Более сложная диагностика и ремонт драйвера требует навыков, но часто не имееит смысла. Новый драйвер, с пультом, зачастую стоит как 3-4 хороших светодиодных лампочки. А вот покупка новой люстры обойдется значительно дороже.
Некоторые параметры люстры, по мотивам ремонта которой написана статья
Suncharm Lighting мощностью 228 Вт. Вес люстры 4,7 кг без крепления. Закладная специально под неё. Красивая и дорогая, но вся стоимость за корпус и светорассеивателях, куча металла и гнутого пластика, внутри стандартная лента и драйвер.
В дежурном режиме ток по 220 В составляет 0,011 А, на максимальной яркости 1,452 А. На максимальной яркости ток на светодиодную ленту ровно 0,2 А, на минимальной яркости 0,022 А.
Часть ленты мигала, иногда не включалась вся люстра. Мигала при включении и не начинала светить. Иногда вообще не включалась.
Какие были неисправности
Треснула пайка соединяющая секции светодиодной ленты. Из-за этого иногда мигал кусочек ленты. К сожалению такая пайка идёт и на новых лентах. По хорошему соединение оловом в стык не надёжно, должна быть запаяна проволочка. Часть диодов была с чёрными кристаллами поэтому после приезда с Али бобин с новой лентой, её заменил. Входной желтый конденсатор потерял ёмкость. Заказал новый на маркетплейсе. Пайка элементов выглядит не очень, могут быть круговые трещины, элементы были пропаяны. Маленький конденсатор приобрел очень большое ESR. Из-за него люстру пришлось снимать второй раз. После замены жёлтого конденсатора и лент она поработала, а потом начала чудить. И уже тогда выпаял и замерил ESR. Что это за параметр можно поискать в интернете, без выпаивания из схемы и прибора он не измеряется, поэтому такие конденсаторы лучше просто заменить.
На дату ремонта затраты составили 1500 рублей при цене новой люстры более 5000.
Ещё пример люстры, которую лучше чинить.
Картинка
Те же светодиоды и драйвер. Но закладные под крепление очень далеко. Цена более 12000. Светодиоды служат плюс минус как в светодиодных лампах. Пусть проработает она 4 года. Если покупать новую это приличная стоимость, вероятнее к тому времени производителя будет уже не найти или модель будет снята с производства.
Удачных ремонтов!