Самостоятельная установка сигнализации на Toyota Raum 2 (2003г)

Разузнав о «профессионализме» местных электриков и их ценниках, сигнализацию на Toyota Raum решено было ставить самостоятельно. Начитавшись инструкций в интернете, стало немного жаль тех людей, которые воспользовались некоторыми из них. Плюс некоторые моменты небыли описаны. Поэтому решено было написать эту статью.

Зачем вообще ставить самому

Дело в том, что по долгу службы я занимаюсь разработкой электронной техники и кое какие познания имеются. То, куда и как предлагают подключать сигнализации – реально страшно :) Еще страшнее, что как попало и куда попало их подключают даже в сервисах :( Не удивительно, что потом сигнализации «глючат», горят предохранители, не дай бог — электроника авто. Если с подключением проводов которые работают у сигнализации на вход не все так страшно, они образно говоря считывают информацию и могут повредить, только если сигнализация выйдет из строя, то с проводами выдающими сигнал (управление замком, сигналами поворота) все намного хуже. Иногда подключение получается «грубым», к блоку управления — «мозгам» машины. Например, сигналы поворота. Можно подключиться к их плюсовому проводу и посмотрев по схеме, что с одной стороны лампа, а с другой контакты реле и быть точно уверенным, что вреда такое подключение не нанесет. Второй вариант подключения. Сигнал поворота включается и проводка начинает вызваниваться. Находится точка, где напряжение появляется в такт миганию поворота, туда зацепляется провод сигнализации. Вполне может оказаться, что это не силовой провод, а провод управления логикой или индикацией. Такое подключение даже может работать, но все это на удачу. От периодической замены предохранителей, до внезапно обесточенной по среди дороги машины, с попаданием на дорогостоящий ремонт электроники. Еще один минус всех статей – нет ссылок на документы. Т.е. нужно поверить, кому то и на свой страх и риск, подключаться к каким то проводам. Здесь кроме точек подключения будут указаны страницы схемы, можно самостоятельно убедиться, что эти точки идут именно туда, куда нужно.

Браться за самостоятельную установку или нет.

Для начала Вам нужно определиться, сможете ли вы поставить ее самостоятельно. Для этого нужно уметь паять — аккуратно, надежно, не расплавив попутно паяльником все вокруг. Даже немного повредить пластик, обивку или ворс будет очень обидно. Иметь опыт работы с проводкой. Уметь аккуратно снять элементы обшивки, не обломав клипсы.
Скачайте инструкцию по установке для выбранной сигнализации, она не должна повергнуть Вас в шок. Вы смогли разобраться как работает реле, откуда куда течет ток, как работает диод и как его повернуть, чтобы ток тек или наоборот нет ))). Если все это понятно, можно приступать на свой страх и риск. Хороший мануал для начинающих установщиков.
Если понятно не очень, лучше упорно искать хороших установщиков. А дальше можно не читать.

Что понадобится (минимум который вспомнился)

Если Вы все же решились на самостоятельную установку сигнализации на Raum, вам потребуется. Хорошая изолента – которая не начнет отклеиваться в мороз. Различные провода – тонкие сигнальные и толстые силовые. И то и другое, лучше купить в спец магазинах, например занимающихся авто звуком. Сечение провода должно быть не меньше, чем сечение у проводов идущих в комплекте с сигнализацией. Два паяльника или один с регулируемой температурой и двумя жалами (толстым и тонким). Тонким – маломощным паяльником паяют сигнальные провода. Толстым жалом – питание и провода замка зажигания. Колодка под предохранитель и предохранитель номиналом соответствующим току, указанному в инструкции к сигнализации. Реле, которые можно подключить как нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Лучше те, что сразу идут с защитным диодом.

Если таких в магазине не нашлось, можно купить подходящий диод, типа 1N4007 и подключить его к выводам реле самостоятельно. Достаточное количество пластиковых хомутов различной длинны, для закрепления проводки. Олово. Канифоль нейтральная. Недорогой цифровой мультиметр. Много света —  переноска, чтобы была в защитном плафоне, которую можно положить куда угодно и она при этом не поплавит ворс и пластик. Тряпки, бросить под ноги и положить на пластик когда работаете паяльником в салоне, положить на морду, когда делаете проводку под капотом.

Стараемся делать на совесть

Всю проводку, что вы проложите под капотом обязательно скрупулёзно и ровно пройдите изолентой. Провода, которые пойдут вместе, нужно собрать в жгут и еще раз пройтись изолентой. Не помещайте проводку возле движущихся частей, педалей тормоза, газа, стояночного тормоза, рулевой колодки. Возле острых элементов кузова и т.д. У раума снизу, кстати, есть балка с достаточно острыми углами, проводка не должна касаться таких мест. Фиксируйте новую проводку к штатной, не перекрывая возможности обслуживания агрегатов.

Работы под капотом.

Устанавливаем концевик капота. Сначала смотрим идущий в комплекте с сигнализацией и не стесняемся купить новый в случае необходимости. Тот, что был в комплекте с моей сигнализацией я выкинул. Он был пластиковый, на плоской подошве. Накладывался сверху, но тогда был слишком высокий, благодаря своему основанию. Можно было установить в отверстие, оставив основание снизу, но т.к. в основании только одно отверстие для крепления, фиксация получалась не достаточная, его выдавливало и слегка перекашивало. Просыпаться по ночам от ложных срабатываний мне совсем не хотелось, как наверное не хочется и Вам. Поэтому купил прямой металлический концевик типа болта, регулируемый по высоте. На раме полно отверстий, но если использовать их, у меня на концевик попадал уплотнитель. В итоге просверлил новое отверстие.

Хороший, толстый провод питания сигнализации подключаем к аккумулятору через предохранитель. Почему не к замку зажигания будет написано ниже.

Датчик температуры, по рекомендации инструкции к сигнализации, установил на патрубок печки. Логично ставить на входной (который нагревается первым). Не забудьте посмотреть, чтобы датчик не имел острых краев и со временем не перетер патрубок. Если такие есть — обточить, закруглить, подогнуть.

Сирена ставится подальше от радиатора, рупором вниз — если влага попадет, она не будет там стоять. Отверстия под нее имеются. Мне удалось поставить старлайновскую сирену, на два уже имеющиеся отверстия, не делая дополнительных. Для этого на самой сирене, немного расточил одно из отверстий. Встала под капотом по правой стороне, ближе к верху.

Когда есть такое прекрасное место, искренне не понятно, когда советуют ставить под подкрылок.

Попадаются советы под тем же подкрылком пустить и провода из под капота. Для этого нужно снимать подкрылок, терзая клипсы, где то ловить эти провода в салоне, разбирая обшивку, если под подкрылком будет влага или подкрылок оторвет – тоже ничего хорошего не для сирены не для проводки сигнализации.

Берем штатный жгут проводов, который идет в салон через резиновый уплотнитель, правее центра авто и шевелим его в стороны. Видим, что там полно места. У меня даже получилось засунуть палец, сдвинув уплотнитель в сторону и пощупать салон :) Берем пластиковую спицу для вязания диаметром 4-5мм. Смотрим, чтобы конец был не слишком острый, чтобы не проткнуть провода. В другом конце спицы сверлим маленькое отверстие, вставляем леску, прикрепляем к ней проводку которую нужно протянуть в салон. Весь пучок вытягивается очень легко.

Можно взять немного «резинового» клея и после окончания всех работ слегка обмазать место прокола. Но и без этого резина прекрасно «обнимает» изоленту жгута.

Работы в салоне

О том как разобрать салон Toyota Raum написано в книге. Но при должной сноровке, гибкости, умении аккуратно паять и не бояться поцарапать руки, сигнализацию на Raum 2 можно установить вообще без разборки торпеды.

Все, что вам понадобится снять – бардачок справа от водителя, накладку на руле, под которой замок зажигания, пластиковую накладку возле двери водителя, накладку идущую от торпеды до крыши, заглушки на панели выключателей дополнительного оборудования и соответственно отсоединить кнопки, которые там есть. Панель приборов со спидометром и тахометром. Если снять все это и хорошо постараться, можно будет припаиваться к монтажным разъёмам. Дотянутся до разъёма панели индикации, на ощупь отсоединить его и вытянуть. У меня все получилось, очень не хотелось снимать торпеду. Но если снять, работать будет значительно удобнее и проще.

Монтажные блоки

В точках подключения и ниже указаны монтажные блоки. Монтажный блок – место где собирается и коммутируется львиная доля проводки авто. На схеме указаны их названия, контакты, цвета проводки на этих контактах. Именно на проводах идущих к разъемам монтажного блока удобно и правильно подсоединять сигнализацию. В Toyota Raum 2 монтажный блок находится за маленьким бардачком справа от водителя. Сняв его вы увидите разъёмы.

На странице 260 схемы видно, какой из них как называется, выглядит, где расположен. У разъемов имеются те или иные фиксаторы и защелки. Где то нужно потянуть за рычаг, где то сначала сдвинуть вбок пластиковую втулку. Отсоединить нужно все большие разъёмы и маленькие, мешающие отсоединению нужных и соседние с ними. Тогда их можно будет вытянуть на более длинное расстояние для удобства работы.

Приятные мелочи

Антенну лучше установить на стекле, сверху. Будет минимальное экранирование и максимально возможная дальность сигнала. Провод от нее хорошо прячется под потолок без его снятия и держится там, тянется к стойке и прячется под пластиком. Светодиод и сервисная кнопка сигнализации устанавливается в желаемых местах. Главное чтобы они не мешали снимать и ставить элементы салона.

Безопасность и качество прежде всего

Монтаж сигнализации производите при отключенном аккумуляторе. Эту рекомендацию вы найдете и в руководстве к сигнализации и в книге по машине. В разделах по работе с электрикой и в разделах по разборке торпеды. Думаю не кто не хочет, например, чтобы случайно сработала подушка безопасности. Нет, профессиональные установщики естественно могут прикручивать все под музыку играющую с вашей же машины, а сработавшую подушки убрать и ничего Вам не сказать. Но думаю Вам настолько крутым установщикам быть не хочется :)

Первое включение

И так Вы все подключили, припаяли, заизолировали. Можно втыкать разъёмы в блоки сигнализации и накидывать клемму? Ни в коем случае!!! Берем и кладем рядом провода на которых будет +, – и Вы будете знать, на каком что (например с прикуривателя). Берем мультиметр. Схему от сигнализации. Разъемы, которые нужно будет подключить к сигнализации. Накидываем клемму. Внимательно, по схеме, мультиметром проверяем, что на нужных номерах разъема то, что должно быть. Плюс поданный на нужные контакты зажигает повороты. Минус – открывает и закрывает замки. Мультиметр один щуп которого подключен к плюсу, а другой к контролю дверей показывает, напряжение когда дверь открыта и не показыкает, когда закрыта. Аналогично проверяем концевик капота, педаль тормоза, ручной тормоз, в общем все контакты на разъеме, которые мы подключали. Снимаем клемму еще раз (потому что пихать разъем в сигнализацию под напряжением — не правильно) и за одно еще раз проверяем, разъемы идущие на центральный замок. Прозваниваем мультиметром, что ACC, зажигание, стартер именно там, где нужно. Только после этого подключаем все разъемы и накидываем клемму. Опять же не пытаемся сразу заводить. Внимательно, по книжке, программируем нужные функции сигнализации, например контроль работы двигателя по сигналу тахометра, а не по напряжению, как стоит по умолчанию у многих сигнализаций. Проверяем, только когда все готово.

Сигнал блокировки

В инструкции выясняете, как работает сигнал блокировки на вашей сигнализации. Например, в обычном состоянии он в нуле, при срабатывании сигнализации +12В. Или наоборот. В зависимости от этого, подключаете его к реле, к соответствующему управляющему контакту (положительному или отрицательному). А размыкаемые контакты реле к защищаемому устройству в режиме нормально разомкнутый или нормально замкнутый. Тут уж придется разобраться в работе реле. На схеме можно найти много того, работу чего можно прервать в случае кражи. Например, форсунки. И эти цепи так же приходят на монтажный блок. По поводу реле блокировки интересный момент. Делайте так, чтобы когда машина не заведена, стоит себе на охране, обмотка реле не находилась под напряжением. Соседу много лет назад установщики ставили сигнализацию. При замене на новую выяснилось, что реле блокировки было подключено таким образом, что на охране оно работало, через него в режиме стоянки всегда шел ток. Т.е. японцы морщат лбы и придумывают режимы пониженного энергопотребления для машин, в которые те уходят после стоянки в течении нескольких минут. Toyota Raum не исключение. Зимой российский мороз крадет драгоценный заряд аккумулятор. А тут подключена обмотка, которая стабильно высасывает энергию )))

Подробнее о точках подключения Raum (2003г)

+ Подключается напрямую к аккумулятору, через колодку с предохранителем — номинала, указанного в инструкции к сигнализации. Толстым проводом, сечение которого не меньше проводов питания блока сигнализации. Очень часто сигнализацию запитывают от замка зажигания. Установщикам это удобно, Вам нет. Любое электронное устройство может выйти из строя, в том числе произойти короткое замыкание. Если Вы подключены напрямую через отдельный предохранитель, сгорает предохранитель, все остальное электрооборудование работает. Если Вы подключены через замок зажигания или другую цепь автомобиля сгорает предохранитель этой цепи. В случае замка зажигания вы глохните или не можете завестись. Сколько потребуется времени, чтобы понять, что это сигнализация? Нужно Вам из за этого тащить авто на буксире или вызывать эвакуатор? Поэтому подключить лучше напрямую. Тем более, что никаких проводов резать и снимать изоляцию не нужно. Возле положительной клеммы аккумулятора у Raum есть болт, под который можно зажать провод питания. Провод естественно нужно не наматывать, а обязательно зажать в специальную шайбу подходящего диаметра. Колодку с предохранителем установите как можно ближе к аккумулятору.

— Отрицательный провод нее менее важен, чем положительный. Сечение аналогичное проводу на блоке сигнализации. При плохом контакте отрицательного провода сигнализация может начать «чудить» и вычислить причину будет крайне сложно. Отрицательный полюс в машине практически на всех металлических деталях, НО надежный контакт гарантируется только там, где это предусмотрел производитель. В книге точки заземления указаны на странице 315, там же, кстати, буквенная расшифровка цвета проводки указанная на схемах. Для подключения сигнализации удобно использовать точку за пластиковой накладкой у двери водителя, справа от педали газа. Там Вы найдете саморез или болт с меткой земли, под который можно зажать шайбу с проводом.

концевеки дверей Подключаются к панели индикации приборов (незакрытых дверей). Страница 359 книги. Бело-черный провод, который находится между фиолетовым и зеленым – 11 контакт на разъеме. В принципе на монтажном блоке есть провода отрицательной полярности от самих концевиков дверей, кроме автоматической раздвижной двери :( у нее концевик замыкается не на массу, а идет с блока управления и снова на блок управления, полярность судя по всему положительная. Поэтому информацию о закрытии дверей решено было взять уже с “мозгов”. Для исключения влияния сигнализации на эти самые мозги не забываем ставить защитный диод (в разрыв цепи, подробности можно найти в инструкции по установке к сигнализации). Можно перестраховаться и поставить резистор большого номинала. У меня сигнализация (брелок) не делает различия какая дверь была открыта, только факт открытия, поэтому для экономии диодов и уменьшения числа соединений подключение было сделано к проводу общего признака открытия дверей. При желании можно подключится к проводу каждой, отдельно, двери. На схеме в книге они указаны.

Выход на световые сигналы. Подключение на монтажном блоке A вывод 27(желтый) — задний левый, 28(зеленый) — задний правый. Монтажный блок B, вывод 14(фиолетовый) — передний левый, 31(черный) — передний правый. Страница книги 380 книги. Передние и задний сигналы уже объединены в схеме автомобиля, достаточно подключиться к любому левому и любому правому. Это провода идущие непосредственно к лампам. С другой стороны провода по схеме реле, поэтому подаваемое напряжение с сигнализации на этот провод никак не навредит электронике автомобиля.

Педаль тормоза. Подключение на монтажном блоке B. Контакт 12 или 21 — соответственно черный или фиолетовый. Страница книги 330

Ручной тормоз. Страница книги 350. Монтажный блок B — контакт 25(белый) или монтажный блок E — контакт 4(желтый).

Центральный замок. Разъем ED1, 6 и 7 контакты. Находится за пластиковой накладкой возле двери водителя. (два крайних в разъеме провода). Коричневый – закрыть, светло-зеленый –открыть. Страница 342 в книге. Если посмотреть по схеме, аналогичный функционал у блока находящегося чуть выше, который называется «выключатель центрального замка» (на двери водителя). Но подключать сигнализацию к нему нельзя, т.к. это блок кнопки на двери водителя, которая перестает работать спустя 5 минут после закрытия дверей, чтобы ее не нажал злоумышленник через приоткрытое окно. Второй момент – поскольку сила тока при замыкании этих контактов не известна, а штатно они замыкаются ключом, т.е. весьма вероятно, что механическим реле, на всякий случай было решено использовать реле, чтобы 100% не перегружать выходы сигнализации. Т.е. управляющие выходы сигнализации подключаются к двум реле (на открывание и на закрывание), которые в свою очередь подают минус на эти цепи. Эти реле прекрасно помещаются под ту же пластиковую накладку, где находится сам разъем.

ACC, зажигание, стартер. Страница 316 книги. Тут стоит обратить внимание, что контакты AM1 и AM2 замка зажигания по схеме авто стоят на разных предохранителях. Предохранители эти весьма мощные – на 30 и 25 ампер. Обычно в интернете дают советы запитать силовой блок от одного провода и подключить его и на зажигание 1 и на зажигание 2 и на стартер, собственно так было указано и на схеме к сигнализации. Вместе с тем на схеме сигнализации было указано, что силовой блок подключается через предохранитель 30 ампер, т.е. скорее всего это ток, который он может коммутировать, поскольку силовые блоки сейчас не на реле, а на мощных транзисторах. Нужно включить голову и подумать, так стоит ли то, что подключено через 2 предохранителя на 25 и 30 ампер, подключать через один, на 30? Хорошо ли будет силовому блоку сигнализации, рассчитанному на 30 ампер коммутировать больший ток. Получается, что если мы подключим силовой блок ко всему на прямую, логика создателей электрической схемы авто будет несколько нарушена. Не зря же японцы сделали 2 разные цепи и 2 разных предохранителя, а нам предлагается повесить все на одну цепь. Поэтому силовым реле из комплекта сигнализации я коммутирую стартер, а остальные выходы силового блока используются как управляющие, для реле которые коммутирует другую мощную цепь. При такой схеме завод с помощью сигнализации (автопрогрев) с точки зрения нагрузок и логики авто ничем не отличается от завода с ключа.

Контроль работы двигателя. Страница 324 книги по Toyota Raum с 2003г выпуска. Черный провод в диагностическом разъеме, находящимся под рулем, почти в самом низу. Контроль по тахосигналу – наиболее достоверный источник информации для сигнализации о том, что двигатель запустился и можно отключать стартер. Используя этот сигнал не будет перекрута стартера и его преждевременного отпускания до завода двигателя. После подключения убедитесь, что ваша сигнализация запрограммирована именно на контроль по этому сигналу, а не на контроль по напряжению.

Краткий перечень точек подключения в соответствующей статье.

Надеюсь, эта статья поможет Вам успешно установить автосигнализацию на Toyota Raum своими силами.